還住在板橋的時候,在國光路上的大庭牛肉麵伴隨著我一路從國中永佳補習班(現在已經變成屈臣氏。),補習完的飢腸轆轆到現在返家時必吃的鄉愁。
不同於一般牛肉麵的刀削麵、拉麵、細麵,用的是一般的陽春麵。
外帶易爛,但現場吃就是要吃那股帶硬的韌勁。
說來也和吃拉麵我總喜歡吃稍硬的麵一樣,很需要時間的掌握。
趁著麵要爛,大口大口混著浮油的湯吃下,和時間賽跑。
這湯,和番茄牛肉麵久熬的湯頭不同,也和八德路林東芳牛肉麵那經典的清淡中藥味不同。
這是帶著醬油味的高湯,只是往往晚到了,那醬油和高湯就有些混合不均勻的窘況。
小菜,是台灣小吃的經典。
在這裡養成我喫麵的習慣,總覺得小菜必定是現切才算得準,厭惡那一盤一盤早就放置好的冷盤小菜。
現切的豆干、豬頭皮、豬耳朵加上醬油和蔥花,一盤小菜對付下來,非如此,不算心頭飽足。
因小吃無法量化、小吃貴在那一碗一碗親手的美妙。
據說是三兄弟意見不合、據說是分家,但總之原來國光路上的大庭,遷移到了莒光路上,只餘大哥一家人獨立出來開業。
麵的韌度依舊,湯頭就覺得少了些什麼;小菜豬頭皮耳朵所幸相同,豆干就大失其味;難過的是醬油,經歷前陣子友人研究醬油的訓練,一喫就知這不過是速釀的化學醬油,糟得很。
就像日本拉麵匠人努力的,一碗好拉麵講求的是每天同樣風味的麵湯完美組合,少了兄弟的支持,就像牛肉湯麵少了某種口味。
但獨立是好事、一家人一起為自己的口味奮鬥是成長的必然。
期待有天這碗牛肉湯麵再註定失去之後,又能成為誰的記憶。
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